"Своя кожа, не куплена"... Именно так относились к хождению босиком крестьяне, которые предпочитали без лишней нужды не бить лапти, а пользоваться тем, что бесплатно выдала им природа. Однако еще когда первобытному человеку пришлось встать на две конечности и сделать первые шаги по каменистой, мокрой и холодной (после глобального похолодания) земле, мысль о защите ног, которые кормят не только волка, но и охотника, стала насущной. И - не побоюсь этого слова - навязчивой. Поэтому можно с уверенностью сказать, что история обуви так же стара, как и история человеческой культуры.

Чем больше человек приспосабливался к окружающей среде (почти всегда враждебной), тем больше изобретательности он проявлял. Конечно, начнешь мыслить конструктивно, когда нужно защитить свои ноги от холодного снега, горячего песка, острых камней и мокрой травы. Кстати, сначала обувь появилась, скорее всего, исключительно с защитной целью. Специалисты считают, что произошло это примерно 150- 200 веков назад.

Вероятно, все началось с того, что к ступне древнего охотника прилип подходящий по размеру кусок дерева, кожи или лист какого-нибудь растения (ну с кем не бывает!). И увидел человек, что это хорошо. Вот только зафиксировать бы эту спасительную прослойку чем-нибудь, чтобы она держалась на ноге... И, кстати, чтобы не слишком быстро изнашивалась.

Так инженерная мысль человеческая привела к тому, что обувь стала совершенствоваться и усложняться. Сначала появилось нечто вроде сандалий, потом родилась обувь, состоящая из нескольких деталей верха.

Таким образом, в процессе эволюции выделились четыре конструктивных типа обуви:

• сандалии, сабо;
• туфли (ближайшие родственники - поршни, лапти);
• ботинки и полуботинки;
• сапоги и полу сапоги (и те самые валенки).

До сих пор вся производимая в мире обувь может быть разделена по этим конструктивным критериям. Вопрос только в новых материалах и технологиях, принципиально же ничего нового мысль человеческая не изобрела. Как, впрочем, и эволюция не трансформировала человеческую ступню в нечто менее уязвимое и более пригодное для преодоления необъятных пространств нашей планеты. Итак, сначала человечество додумалось до сандалий. Хотя мы наверняка этого не знаем - вполне вероятно, что изначально пещерные жители изобрели нечто вроде чуней, однако доказательств этого троглодиты нам не оставили. Поэтому в выигрыше оказались те, кто кроме изготовления сандалий еще и писать умели. А еще лучше - рисовать. А еще лучше - оставили после себя массу скульптурных изображений.

Логично предположить, что открытые сандалии появились там, где климат не допускает похолодания ниже 5-10 °С. Так оно и есть: египтяне, римляне и греки оставили нам массу свидетельств того, что любимой и единственной обувью в их отчизнах были (и остаются до сих пор, по большому счету) сандалии.

Зачем в теплых странах обувь? Как ни странно, но и там погодные условия могут быть неблагоприятными, а горячий песок немногим лучше холодного снега. Изначально сандалии делали из пальмовых листьев и папируса (подручный материал), затем конструкция была усовершенствована и стала представлять собой дощечку, привязанную к стопе кожаными ремешками. Их пропускали между большим и средним пальцами и обвязывали вокруг лодыжек - то, что мы видим на оставшихся от великих цивилизаций памятниках. Потом досточку сменили многослойные подошвы-"пироги" из кожи. Ну, а потом фантазия древних разгулялась, и конструкции ремешков стали настолько причудливыми, что сложно представить себе, как это можно было завязывать на живом человеке, у которого явно имеется некий предел терпения. Однако, к примеру, древнегреческим гетерам терпения и желания привлечь к себе внимание было не занимать. Известно, что именно они стали изобретательницами "говорящей" обуви - на их подошвах в зеркальном отображении была вырезана надпись "Следуй за мной". Темпераментных греков и так дважды упрашивать не стоило, а многократно повторенный на песке призыв прекрасных жриц любви действовал безотказно...

В Риме открытые сандалии носили только дамы, которые скрашивали мужской досуг, - таким образом они могли продемонстрировать красоту своих конечностей. Замужние же целомудренные матроны носили закрытую обувь.

И хотя обувь для древних была не то чтобы непозволительной роскошью (впрочем, пара кожаных сандалий могла стоить достаточно дорого - несколько быков), большинство соотечественников Гомера еще долго предпочитали обходиться тем, чем наградила их природа. А обувь носили воины, путешественники и пастухи - в общем, те, чьи ноги контактировали с неровностями и трудностями пути больше других.

Несмотря на это, именно греки совершили настоящую революцию в обувном деле - они первыми отметили, что существует не только левая и правая нога, но еще и возможность делать левую и правую полупару обуви. Нам это кажется естественным, но к столь очевидной истине человечество шло много веков. А потом надолго снова ее забыло - в Средние века в Центральной и Северной Европе симметричные изделия ремесленников-обувщиков заказчикам приходилось "обнашивать" на свои правую и левую...

Кстати, раз уж мы заговорили о странах с более прохладным климатом, то расскажем, как появились прародители современных туфель. Они назывались "поршни" и представляли собой единый кусок кожи, согнутый в носке и пятке, причем передняя часть и верхний край заготовки стягивался кожаным ремешком. Вероятно, какой-то умелец додумался до того, чтобы поставить ногу на кусок кожи и с некоторым припуском вырезать из нее заготовку по форме стопы. После этого излишек материала загнули вверх, и получилось своеобразное кожаное корыто, которое успешно защищало своего обладателя от влаги, пыли и прочих дорожных неприятностей. Верх такой обуви стягивался тонким кожаным ремешком подобно мешочку-кошельку. Однако грубые складки, которые получались при таком способе шитья, причиняли достаточно много неудобств хозяину таких натуральных кожаных "туфель".

Их приходилось довольно долго "обнашивать", чтобы они приняли боле или менее удобную для стопы форму. К тому времени кожа уже успевала износиться и протереться.

Особы крайне нежные пытались вырезать самые грубые складки в области носка и пятки. Однако такая конструкция обуви совсем не спасала хозяина поршней от влияния низких температур.

Следующий шаг на пути к прогрессу - снижение количества складок за счет оригинального кроя. Сначала кусок кожи стали вырезать не по форме стопы с припусками, а прямоугольной формы. И запаковывали стопу - как подарок в упаковочную бумагу. Или складывали как конверт, стягивая передние части обуви ремешками.

Дальше - больше. Сначала появился шов в задней, пяточной части поршней. Потом кто-то придумал, что молено сделать такой же шов и в передней их части. Получившаяся конструкция была намного удобнее и прочнее, чем допотопный "мешочек". А затем светлые умы заметили, что обувь изнашивается неравномерно: сначала выходит из строя подошва, а вполне хороший кожаный верх остается целехонек.

Так получили свое рождение ремонтные обувные работы - дырки на подошве стали зашивать кожаными ремешками через край. А поскольку эта процедура надолго такое положение не спасала, мастера стали ставить кожаные заплаты по следу обуви. Причем экономные сапожники ставили заплаты только на изношенные места - зачем тратить лишние ресурсы, если в центральной части стопы обувь практически не изнашивается?

Однако вскоре заплаты стали выкраивать по контуру следа обуви, и таким образом появился прообраз подошвы.

Ее, эту самую заплату, прикрепляли все теми же кожаными ремешками. Сегодня такой способ крепления деталей считается особым шиком и используется для пошива мокасин - самой, на сегодняшний день, удобной и поэтому весьма дорогостоящей обуви.

В конструкции обуви появилась подошва, а это значит, что стал совершенствоваться и общий крой обуви. Количество деталей верха увеличилось, появилось их разделение по пяточной части.

Дальше - больше: для изготовления разных деталей обуви стали использовать разные материалы. Верх изготавливали из тонкой и прочной кожи, а низ - из толстой, жесткой. Для скрепления разных деталей обуви между собой применяли различные швы.

Дальнейшее развитие конструктивной мысли европейских обувщиков шло по принципу увеличения деталей кроя. Стремясь предотвратить быстрый износ пяточной части подошвы, ее стали утолщать подкладыванием нескольких слоев кожи. Таким образом появились каблуки.

Каблук - символ женского могущества. Впрочем, почему только женского? История свидетельствует о принадлежности каблуков к отличительным знакам персон королевского и дворянского сословий. Так, французская знать носила обувь исключительно на каблуках красного цвета.

Так вот, считается, что каблуки изобрели в Египте, где, кстати, стоимость сандалий фараона составляла годовой доход среднего города - этот факт отметил в свое время Геродот. Однако сам фараон каблуков не носил - не царское это дело. А жена его, фараонша, так и вообще босиком ходила. Почему? Потому что изначально каблуки носили египетские земледельцы - это приспособление позволяло им создавать необходимый упор во время мелиоративных земляных работ. В Древней Греции вместо каблуков для повышения статуса владельца использовались деревянные платформы - котурны, которые увеличивали рост. Их надевали актеры греческого театра, - чтобы их лицедейство всем было видно. По большому счету, для этой же цели женщины используют каблуки и сейчас. Что же касается обуви, то во все времена изящная женская туфелька была самым ярким символом сексуальности. И остается им до сих пор. Если вспомнить дедушку Фрейда, оно и понятно - у некоторых народов выражение "надеть чужую обувь" означает "вступить в сексуальные отношения с чужой женой".

И наивысший рейтинг "обувной сексуальности" принадлежит туфлям на умопомрачительных тонких шпильках. Если смотреть на это с точки зрения потакания мужским первобытным инстинктам (а мы вроде бы договорились, что станем рассматривать вопрос женской привлекательности под этим "соусом"), то здесь шпильки дают сто очков вперед любой другой детали женского гардероба. Как говорили французы, у дамы на каблуках "появляется весьма изящный изгиб стана". Более отчетливо выступает "центр тяжести", мышцы подтягиваются и приходят в тонус. А это мужчина подсознательно воспринимает как готовность к любовной игре. И реагирует соответственно - бросается на завоевание соблазнительной крепости.

Но мы отвлеклись... Наши поршни уже практически оформились и стали более или менее напоминать привычные нашему глазу туфли. Правда, до 114 деталей, изображение которых австрийская фирма-производитель комфортной обуви "Gabor" помещает на все свои упаковочные коробки, в то время было еще далеко. Но появление каблука повлекло за собой необходимость в жестком геленке - эта деталь служит для поддержания наружного свода стопы и предохранения обуви от сильного прогиба. Многие ошибочно называют эту (обычно металлическую) пластину супинатором. Дело в том, что супинатор - это деталь обуви в форме валика, которая подкладывается под среднюю часть стопы для поддержания ее свода. Сегодня ее делают из поролона, латекса или другого упругого материала и вкладывают между вкладной и основной стельками.

Кстати, стелька - это не только то, что продают возле вестибюлей метро. Основная стелька - это важная конструктивная деталь обуви, которая служит для скрепления низа обуви с верхом. А вот изделие трудолюбивых китайцев точнее и правильнее называть вкладной стелькой.

В то время, когда обувь состояла из одной или двух деталей, задников еще не было и в помине. Чтобы избежать быстрого износа обуви в пяточной части и опускания ее верха, теперь для укрепления пяточной части обуви стали применять жесткие задники. Сначала их делали из дранок иди бересты, склеенной в несколько слоев. Задник был неоднороден - он имел утолщение внизу и постепенно истончался к верхнему краю. Его вставляли в специальный карман, который пришивали к пяточной части заготовки верха обуви. Это повлияло на форму подошвы - она уже не была загнутой вверх, а стала практически плоской.

Еще одно изобретение - шнуровка - стало поистине революционным, поскольку обеспечивало хорошее удержание обуви на ноге. С тех пор обувь приобрела более или менее приближенные к современным очертания и стала не просто средством защиты ног от погодных условий, но и "говорящей" деталью туалета. На обувь появилась мода. Обувь стала показателем социального статуса. Так, в средневековой Европе рядовым дворянам, согласно регламенту, полагалось носить башмаки или туфли на полтора размера больше длины ступни. Баронам приходилось ковылять в туфлях на два, а графам - даже на три размера больше. Что до герцогов и принцев, а также прочих особ королевской крови, то у них носочная часть обуви могла быть какой угодно длины.

Ну, какой угодно - это сильно сказано. Даже бароны были вынуждены подвязывать свои носки веревочками, чтобы при поклоне тому же самому герцогу элементарно сохранять равновесие. В дальнейшем показателем социального статуса стали не носы, а каблуки. Еще в XVII веке мужчины и женщины носили мягкую удобную обувь на сравнительно низком каблуке, но многие дамы уже тогда жаждали возвыситься над толпой и соперницами и стали носить туфли, как бы мы сегодня сказали, на платформе - высокой подошве. Уже при дворе Людовика XIII и женщины, и мужчины носили обувь на очень высоком каблуке, чтобы отличаться от "черни", которая довольствовалась деревянными сабо.

В галантном XVIII веке обувь стала еще более статусной. Туфли, как мужские, так и женские, отличались обилием бантов, пряжек и украшений, каблуки туфель стали настолько высокими,что дамам приходилось буквально стоять на цыпочках. Уже в то время эта деталь обуви приобрела характерный "французский" изгиб. Революция начала XIX века стерла различия между сословиями (правда, процесс этот продолжался еще довольно долго и с переменным успехом), и это не могло не отразиться на обувной моде. В европейской обуви стали преобладать простота и рациональность. Дошло даже до того, что все граждане свободной Франции носили примитивные грубые башмаки с деревянной подошвой.

Однако стремление к комфорту и технологический прогресс все-таки взяли свое. С промышленной революцией и появлением швейных машин в конструкции обуви произошли большие изменения. И с этого момента до настоящего времени конструкция кожаной обуви не испытала каких-либо серьезных изменений. Однако XIX век дал миру не только швейную машину, но и технологию производства синтетического каучука, и стало возможным начать производство резиновой обуви. В далекие времена на американском континенте какой то индеец случайно подставил свою ногу под сок, капающий с каучукового дерева. Может быть, их (индейцев, попавших с такую ситуацию) было несколько, и из них кто-то заметил, что застывший каучуковый "носок" абсолютно не пропускает воду. Так родились первые калоши, которые наряду с неоспоримыми достоинствами обладали некоторыми недостатками - все-таки сырая резина, жидкий каучук... А вот когда производство синтетического каучука было поставлено на широкую (и на узкую, и на большую, и на маленькую) ногу, индейские калоши претерпели немало изменений.

Так, существовали фигурные калоши, калоши с декоративными резиновыми каблучками, калоши со шнурками и пряжками. Более всех других в нашей стране известны калоши, которые делали в Петрограде- Ленинграде на заводе "Треугольник" (в советское время- "Красный Треугольник"). Отличительная черта этих калош - ярко-красная пушистая подкладка, что позволяло садоводам на босу ногу щеголять в этих незаменимых "мокроступах" по дачным участкам.

Носить после революции калоши "в люди" стало почему-то неприличным. Сегодня вряд ли кто-то решится надевать эти изделия кроме как на просторах собственной дачи, а зря. Потому что в европейских странах не стесняются носить калоши даже поверх вечерних туфель, когда отправляются на представительский прием. Другое дело, что эти финские и канадские калоши достаточно невысокие - чуть выше толщины подошвы, тонкие и легкие, поэтому их можно надевать практически на все виды обуви без каблуков. Это значит, что ваша модельная обувь будет защищена от самых главных врагов - сырости и грязи. Еще один плюс этого "защитного устройства" заключается в том, что в подошву этих калош запрессовываются кусочки металлической проволоки, что препятствует скольжению.